從貴族專有到人人必備：現(xiàn)代西裝是如何形成的？

不管是政治人物、銀行家或工會領(lǐng)袖，男人在社交場合幾乎全都穿西裝。

有人說，穿長褲、運動衫、印有圖案的T恤，不啻公開宣稱：你沒有野心。

然而，穿一套體面的西裝，不僅成就優(yōu)雅、紳士的外表，更將助你邁上成功的階梯。

英倫時尚

17世紀的歐洲男子穿緊身衣，戴耳環(huán)，穿皺領(lǐng)襯衫，高高卷起的頭發(fā)上戴一頂小帽，敬禮時用一個有流蘇的小棒把它舉起。

襯衫當做內(nèi)衣穿在里邊，衣領(lǐng)裝飾相當華麗，高高的領(lǐng)子加了一圈花邊，衣領(lǐng)上繡上了美麗的荷葉邊，衣領(lǐng)打褶疊成花環(huán)狀。

這些領(lǐng)子露在外面，從外衣就可看到。襯衫外是一件背心，然后披上短外套，下身著長統(tǒng)襪和緊身馬褲。

西裝誕生在英國確實出于偶然。

17世紀中期，英國瘟疫大流行，特別是1666年倫敦大火之后，為了塑造朝廷“財政緊縮”的形象，查理二世要求朝臣們改變?nèi)A麗的裝扮，改穿簡單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲，這是西裝三件套的早期雛形。

19世紀中后期的西裝樣式

英國人善于處理羊毛纖維，工業(yè)革命時期，英國首先發(fā)明了高效的新型織布設(shè)備，紡織行業(yè)蓬勃發(fā)展，此后英國的面料一直領(lǐng)先于天下。

至今世界所有的頂級面料全部出自英國。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區(qū)尤其享有盛名。

拿破侖戰(zhàn)爭把巴黎的頂級裁縫送到了倫敦，而恰好西裝發(fā)展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾也出現(xiàn)了，這個法國花花公子不僅天生就是美男子，而且從小對著裝非常癡迷。

據(jù)說他每天穿衣服花的時間是5小時以上，布魯梅爾來到英國之后，很快成了威爾士王子、也就是后來的英國國王喬治四世的好朋友，后來布魯梅爾又花錢進入了英國皇家第十龍騎兵部隊。

因為喬治三世被認為不適于統(tǒng)治，所以他的兒子、之后的喬治四世被任命為他的代理人，稱為攝政王。

雖然攝政王的夢想是當一名軍人，但當時的軍團只是他的一個玩具，騎兵們穿著花哨，毫無戰(zhàn)斗力。布魯梅爾在為皇家軍團采購藍色、白色和銀色制服的過程中，同倫敦最優(yōu)秀的裁縫接觸頻繁。

1924年《布魯梅爾》（Beau Brummel ）劇照

于是，他開始認為布料、剪裁和輪廓才是男士服裝的精髓。他委托裁縫師制作了緊身長褲和外套，并以樸素的顏色來強調(diào)外形和線條。

穿著一件平口式燕尾服，緊繃著的緊身褲，再加上棉布長筒襪，這就是布魯梅爾攝政王時期倫敦的時尚。

不過有人認為當代的長褲正是由布魯梅爾發(fā)明的，褲子比西裝流行的范圍更廣，出處也更加難尋。據(jù)說，他修改了龍騎兵喜愛的馬褲，用長褲取代了當時流行的長及膝蓋的馬褲和短襪。

當皇家軍團用布魯梅爾去繁從簡的服裝，取代了華麗的配飾時，這種服飾在倫敦及其他地區(qū)也流行起來。

軍服對西裝的影響非常明顯，當代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息，也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V形軀干；西裝的W領(lǐng)似乎源自長禮服的立領(lǐng)，而長禮服則源自軍隊的衣著。

約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，19世紀80年代，美國英語稱為“男式便裝短上衣（Sack Coat）”西服上衣。總之，可以認定，現(xiàn)在男裝的原型是在19世紀50年代至19世紀70年代形成的。

西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服，證明西裝也同古老的運動裝有關(guān)。一些西裝仍然保留騎馬時可以輕松使用的開口袋。也有人認為，西裝的發(fā)展更多是為了滿足維多利亞時代運動裝的需求。

19世紀后期的西裝樣式

大約到了19世紀中期，男士的衣著開始放松，緊身長禮服變?yōu)檩^寬松的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變，原本圍在脖子上的絲質(zhì)圍脖也被領(lǐng)帶取代。

在歐洲三十年戰(zhàn)爭期間，路易十四的克羅地亞的輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領(lǐng)帶，這也是他們的傳統(tǒng)民族服裝。這讓路易斯十四印象深刻，很快在法國成了流行時尚。

早期的領(lǐng)帶在1860年前后出現(xiàn)在英國。不同的款式和顏色的領(lǐng)帶代表你來自哪里，比如學校，軍隊或運動俱樂部。

隨著19世紀末美國商業(yè)文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閑風格，美國的上班族喜歡西裝的兩項特質(zhì)，源于運動的不拘小節(jié)，以及源于軍隊的效率和時髦。

西服作為正式禮服保留下來，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個歷史時代已進入博物館。

西裝進亞洲

現(xiàn)代西服首先是由英國人創(chuàng)造的，隨后被世界其他國家的男人演繹出了不同的版本。

在全球化興起之前，不同國家的男士西服是很容易區(qū)分的。英倫風格的西裝傳入了亞洲，傳入印度、日本。中國的西裝技術(shù)主要學自日本。

日本人接觸西洋服遠在葡萄牙人登陸種子島的年代（1543年），實際上是1853年（嘉永6年）美國海軍艦隊司令比利在浦賀登陸的那時，日本人才開始接觸洋服，首先軍隊服飾歐化了。

在日本洋服化方面大書特書的應該是鹿鳴館時期，鹿鳴館建成于1883年，是由英國建筑師喬賽亞·康德設(shè)計建造的一座二層洋樓，是日本上層人士進行外交活動的重要場所。

鹿鳴館落成后，外務卿井上馨還把以前成立的與外國人交際的機構(gòu)挪到館內(nèi)，命名為“東京俱樂部”。

該俱樂部一般只有日本皇族、高官及民間有勢力的人才能加入，而且交談只限于用英語，以彰顯俱樂部的國際性。

電影《鹿鳴館》(1986)劇照

在他們的努力和影響下，日本上層社會吃西餐、穿西服、留分頭、跳交誼舞、蓋洋樓等歐化風潮風靡一時。

日本人真正洋服化是1923年關(guān)東大地震和1932年的白木屋大火，當時著和服的女店員羞于卷起裙裾，所以因緩步逃生而被燒死。

西服傳入中國，大約在清代晚期。當時的人，特別是有點身份的人士都穿認為是“國粹”的長袍馬褂。誰要是第一個穿上西服，那當然是冒天下之大不韙。

光緒中葉以后，出洋留學者日多，西服首先在這些人中間盛行，他們回國后繼續(xù)穿著?，F(xiàn)在也享譽中國的紅幫裁縫據(jù)說主要是在日本學技并發(fā)跡之后才又回到中國的。

1919年后，西服作為新文化的象征沖擊傳統(tǒng)的長袍馬褂，西服才漸漸在中國流行。到20世紀20、30年代，以上海、廣州、天津等沿海發(fā)達城市為中心，在上流社會和學校的青年學生、教師、公司洋行及各機關(guān)的辦事員中掀起穿西服的熱潮。

1941年10月，民國政府公布了“服制”，規(guī)定了以西式服裝為大禮服，以男子青褂藍袍，女子上衣下裙為常禮服。這個制度，后來未能在民間實行。

對套裝的反叛

自20世紀早期以來，西裝樣式就很少改變了，至少從外面看是這樣。顏色以及裁剪沒什么巨變，只不過是在流行4個紐扣還是6個紐扣之間變來變?nèi)ァ?/p>

不過，現(xiàn)代生活已經(jīng)改變了西裝的內(nèi)部。

上班族的需求讓西裝上出現(xiàn)了用來裝火車票和汽車票的口袋，后來又增加了裝筆和手機的口袋。如今的時尚設(shè)計師們開始考慮設(shè)計可以容納iPad的口袋。

20世紀60年代的嬉皮士用“西服套裝”來諷刺生活刻板的富人。嬉皮士們到二手服裝市場去購物，喜歡有異國風情的服裝，穿著喇叭褲、花襯衫，扎染成為嬉皮士青年們最具標志性的時尚之一。

他們反對工業(yè)化的制衣方式，希望自己動手創(chuàng)造獨屬自己的T恤。60年代的反叛精神影響了時尚界。

其中1965年左右出現(xiàn)于英國的“摩茲式”風貌（Mods Look）和1967年出現(xiàn)于美國“孔雀革命”（Peacock Revolution）是最具影響力的。

嬉皮士的著裝風格

“摩茲式”產(chǎn)生之初是對愛好現(xiàn)代爵士樂的英國青年的稱呼，發(fā)展至后來成為專指一些衣著怪誕的年輕人。

他們留著長發(fā)，蓄著胡子，身著細身收腰的西裝，配以色彩鮮艷的棉質(zhì)花襯衫和喇叭褲，系著寬領(lǐng)帶。

1967年的“孔雀革命”是男裝色彩革命中最為著名的，此時的男裝設(shè)計顛覆了黑、白、灰、深藍等常用色彩，將大量艷麗明亮的女性化色彩運用到男裝之中，這對傳統(tǒng)男裝色彩有很強烈地沖擊。

硅谷的科技巨頭，如蘋果的斯蒂芬·喬布斯，F(xiàn)acebook的馬克·扎克伯格，谷歌的謝爾蓋·布林歷來都極力排斥西裝革履的行頭。

總是休閑裝出境的喬布斯

休閑服制度已經(jīng)在世界范圍內(nèi)滲透到各個行業(yè)。

休閑服雖然看起來是放松了對職業(yè)穿衣的制約，但是，千姿百態(tài)、花樣無窮的樣式和眼花繚亂的色彩讓人們感到落入了服裝的汪洋大海之中。

傳統(tǒng)的西服革履有非常明確的、不成文的國際規(guī)定。但是，休閑服卻沒有強制性規(guī)定。合理得體的搭配和一些不成文的約束，無形中對人們的穿衣提出了新的挑戰(zhàn)。

休閑服減弱了西服給男人帶來的威嚴和被尊重感。對于一個領(lǐng)導而言，柔軟舒適的毛衣輕而易舉地拆除了權(quán)威的盔甲！

因此，自西裝誕生以來，它就一直在男性的衣柜里穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)著一席之地。