從貴族專有到人人必備：現(xiàn)代西裝是如何形成的？

不管是政治人物、銀行家或工會(huì)領(lǐng)袖，男人在社交場(chǎng)合幾乎全都穿西裝。

有人說(shuō)，穿長(zhǎng)褲、運(yùn)動(dòng)衫、印有圖案的T恤，不啻公開(kāi)宣稱：你沒(méi)有野心。

然而，穿一套體面的西裝，不僅成就優(yōu)雅、紳士的外表，更將助你邁上成功的階梯。

英倫時(shí)尚

17世紀(jì)的歐洲男子穿緊身衣，戴耳環(huán)，穿皺領(lǐng)襯衫，高高卷起的頭發(fā)上戴一頂小帽，敬禮時(shí)用一個(gè)有流蘇的小棒把它舉起。

襯衫當(dāng)做內(nèi)衣穿在里邊，衣領(lǐng)裝飾相當(dāng)華麗，高高的領(lǐng)子加了一圈花邊，衣領(lǐng)上繡上了美麗的荷葉邊，衣領(lǐng)打褶疊成花環(huán)狀。

這些領(lǐng)子露在外面，從外衣就可看到。襯衫外是一件背心，然后披上短外套，下身著長(zhǎng)統(tǒng)襪和緊身馬褲。

西裝誕生在英國(guó)確實(shí)出于偶然。

17世紀(jì)中期，英國(guó)瘟疫大流行，特別是1666年倫敦大火之后，為了塑造朝廷“財(cái)政緊縮”的形象，查理二世要求朝臣們改變?nèi)A麗的裝扮，改穿簡(jiǎn)單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲，這是西裝三件套的早期雛形。

19世紀(jì)中后期的西裝樣式

英國(guó)人善于處理羊毛纖維，工業(yè)革命時(shí)期，英國(guó)首先發(fā)明了高效的新型織布設(shè)備，紡織行業(yè)蓬勃發(fā)展，此后英國(guó)的面料一直領(lǐng)先于天下。

至今世界所有的頂級(jí)面料全部出自英國(guó)。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區(qū)尤其享有盛名。

拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)把巴黎的頂級(jí)裁縫送到了倫敦，而恰好西裝發(fā)展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾也出現(xiàn)了，這個(gè)法國(guó)花花公子不僅天生就是美男子，而且從小對(duì)著裝非常癡迷。

據(jù)說(shuō)他每天穿衣服花的時(shí)間是5小時(shí)以上，布魯梅爾來(lái)到英國(guó)之后，很快成了威爾士王子、也就是后來(lái)的英國(guó)國(guó)王喬治四世的好朋友，后來(lái)布魯梅爾又花錢(qián)進(jìn)入了英國(guó)皇家第十龍騎兵部隊(duì)。

因?yàn)閱讨稳辣徽J(rèn)為不適于統(tǒng)治，所以他的兒子、之后的喬治四世被任命為他的代理人，稱為攝政王。

雖然攝政王的夢(mèng)想是當(dāng)一名軍人，但當(dāng)時(shí)的軍團(tuán)只是他的一個(gè)玩具，騎兵們穿著花哨，毫無(wú)戰(zhàn)斗力。布魯梅爾在為皇家軍團(tuán)采購(gòu)藍(lán)色、白色和銀色制服的過(guò)程中，同倫敦最優(yōu)秀的裁縫接觸頻繁。

1924年《布魯梅爾》（Beau Brummel ）劇照

于是，他開(kāi)始認(rèn)為布料、剪裁和輪廓才是男士服裝的精髓。他委托裁縫師制作了緊身長(zhǎng)褲和外套，并以樸素的顏色來(lái)強(qiáng)調(diào)外形和線條。

穿著一件平口式燕尾服，緊繃著的緊身褲，再加上棉布長(zhǎng)筒襪，這就是布魯梅爾攝政王時(shí)期倫敦的時(shí)尚。

不過(guò)有人認(rèn)為當(dāng)代的長(zhǎng)褲正是由布魯梅爾發(fā)明的，褲子比西裝流行的范圍更廣，出處也更加難尋。據(jù)說(shuō)，他修改了龍騎兵喜愛(ài)的馬褲，用長(zhǎng)褲取代了當(dāng)時(shí)流行的長(zhǎng)及膝蓋的馬褲和短襪。

當(dāng)皇家軍團(tuán)用布魯梅爾去繁從簡(jiǎn)的服裝，取代了華麗的配飾時(shí)，這種服飾在倫敦及其他地區(qū)也流行起來(lái)。

軍服對(duì)西裝的影響非常明顯，當(dāng)代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息，也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V形軀干；西裝的W領(lǐng)似乎源自長(zhǎng)禮服的立領(lǐng)，而長(zhǎng)禮服則源自軍隊(duì)的衣著。

約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，19世紀(jì)80年代，美國(guó)英語(yǔ)稱為“男式便裝短上衣（Sack Coat）”西服上衣。總之，可以認(rèn)定，現(xiàn)在男裝的原型是在19世紀(jì)50年代至19世紀(jì)70年代形成的。

西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服，證明西裝也同古老的運(yùn)動(dòng)裝有關(guān)。一些西裝仍然保留騎馬時(shí)可以輕松使用的開(kāi)口袋。也有人認(rèn)為，西裝的發(fā)展更多是為了滿足維多利亞時(shí)代運(yùn)動(dòng)裝的需求。

19世紀(jì)后期的西裝樣式

大約到了19世紀(jì)中期，男士的衣著開(kāi)始放松，緊身長(zhǎng)禮服變?yōu)檩^寬松的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變，原本圍在脖子上的絲質(zhì)圍脖也被領(lǐng)帶取代。

在歐洲三十年戰(zhàn)爭(zhēng)期間，路易十四的克羅地亞的輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領(lǐng)帶，這也是他們的傳統(tǒng)民族服裝。這讓路易斯十四印象深刻，很快在法國(guó)成了流行時(shí)尚。

早期的領(lǐng)帶在1860年前后出現(xiàn)在英國(guó)。不同的款式和顏色的領(lǐng)帶代表你來(lái)自哪里，比如學(xué)校，軍隊(duì)或運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部。

隨著19世紀(jì)末美國(guó)商業(yè)文化的崛起，西裝成為上流社會(huì)崇尚的休閑風(fēng)格，美國(guó)的上班族喜歡西裝的兩項(xiàng)特質(zhì)，源于運(yùn)動(dòng)的不拘小節(jié)，以及源于軍隊(duì)的效率和時(shí)髦。

西服作為正式禮服保留下來(lái)，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個(gè)歷史時(shí)代已進(jìn)入博物館。

西裝進(jìn)亞洲

現(xiàn)代西服首先是由英國(guó)人創(chuàng)造的，隨后被世界其他國(guó)家的男人演繹出了不同的版本。

在全球化興起之前，不同國(guó)家的男士西服是很容易區(qū)分的。英倫風(fēng)格的西裝傳入了亞洲，傳入印度、日本。中國(guó)的西裝技術(shù)主要學(xué)自日本。

日本人接觸西洋服遠(yuǎn)在葡萄牙人登陸種子島的年代（1543年），實(shí)際上是1853年（嘉永6年）美國(guó)海軍艦隊(duì)司令比利在浦賀登陸的那時(shí)，日本人才開(kāi)始接觸洋服，首先軍隊(duì)服飾歐化了。

在日本洋服化方面大書(shū)特書(shū)的應(yīng)該是鹿鳴館時(shí)期，鹿鳴館建成于1883年，是由英國(guó)建筑師喬賽亞·康德設(shè)計(jì)建造的一座二層洋樓，是日本上層人士進(jìn)行外交活動(dòng)的重要場(chǎng)所。

鹿鳴館落成后，外務(wù)卿井上馨還把以前成立的與外國(guó)人交際的機(jī)構(gòu)挪到館內(nèi)，命名為“東京俱樂(lè)部”。

該俱樂(lè)部一般只有日本皇族、高官及民間有勢(shì)力的人才能加入，而且交談只限于用英語(yǔ)，以彰顯俱樂(lè)部的國(guó)際性。

電影《鹿鳴館》(1986)劇照

在他們的努力和影響下，日本上層社會(huì)吃西餐、穿西服、留分頭、跳交誼舞、蓋洋樓等歐化風(fēng)潮風(fēng)靡一時(shí)。

日本人真正洋服化是1923年關(guān)東大地震和1932年的白木屋大火，當(dāng)時(shí)著和服的女店員羞于卷起裙裾，所以因緩步逃生而被燒死。

西服傳入中國(guó)，大約在清代晚期。當(dāng)時(shí)的人，特別是有點(diǎn)身份的人士都穿認(rèn)為是“國(guó)粹”的長(zhǎng)袍馬褂。誰(shuí)要是第一個(gè)穿上西服，那當(dāng)然是冒天下之大不韙。

光緒中葉以后，出洋留學(xué)者日多，西服首先在這些人中間盛行，他們回國(guó)后繼續(xù)穿著。現(xiàn)在也享譽(yù)中國(guó)的紅幫裁縫據(jù)說(shuō)主要是在日本學(xué)技并發(fā)跡之后才又回到中國(guó)的。

1919年后，西服作為新文化的象征沖擊傳統(tǒng)的長(zhǎng)袍馬褂，西服才漸漸在中國(guó)流行。到20世紀(jì)20、30年代，以上海、廣州、天津等沿海發(fā)達(dá)城市為中心，在上流社會(huì)和學(xué)校的青年學(xué)生、教師、公司洋行及各機(jī)關(guān)的辦事員中掀起穿西服的熱潮。

1941年10月，民國(guó)政府公布了“服制”，規(guī)定了以西式服裝為大禮服，以男子青褂藍(lán)袍，女子上衣下裙為常禮服。這個(gè)制度，后來(lái)未能在民間實(shí)行。

對(duì)套裝的反叛

自20世紀(jì)早期以來(lái)，西裝樣式就很少改變了，至少?gòu)耐饷婵词沁@樣。顏色以及裁剪沒(méi)什么巨變，只不過(guò)是在流行4個(gè)紐扣還是6個(gè)紐扣之間變來(lái)變?nèi)ァ?/p>

不過(guò)，現(xiàn)代生活已經(jīng)改變了西裝的內(nèi)部。

上班族的需求讓西裝上出現(xiàn)了用來(lái)裝火車(chē)票和汽車(chē)票的口袋，后來(lái)又增加了裝筆和手機(jī)的口袋。如今的時(shí)尚設(shè)計(jì)師們開(kāi)始考慮設(shè)計(jì)可以容納iPad的口袋。

20世紀(jì)60年代的嬉皮士用“西服套裝”來(lái)諷刺生活刻板的富人。嬉皮士們到二手服裝市場(chǎng)去購(gòu)物，喜歡有異國(guó)風(fēng)情的服裝，穿著喇叭褲、花襯衫，扎染成為嬉皮士青年們最具標(biāo)志性的時(shí)尚之一。

他們反對(duì)工業(yè)化的制衣方式，希望自己動(dòng)手創(chuàng)造獨(dú)屬自己的T恤。60年代的反叛精神影響了時(shí)尚界。

其中1965年左右出現(xiàn)于英國(guó)的“摩茲式”風(fēng)貌（Mods Look）和1967年出現(xiàn)于美國(guó)“孔雀革命”（Peacock Revolution）是最具影響力的。

嬉皮士的著裝風(fēng)格

“摩茲式”產(chǎn)生之初是對(duì)愛(ài)好現(xiàn)代爵士樂(lè)的英國(guó)青年的稱呼，發(fā)展至后來(lái)成為專指一些衣著怪誕的年輕人。

他們留著長(zhǎng)發(fā)，蓄著胡子，身著細(xì)身收腰的西裝，配以色彩鮮艷的棉質(zhì)花襯衫和喇叭褲，系著寬領(lǐng)帶。

1967年的“孔雀革命”是男裝色彩革命中最為著名的，此時(shí)的男裝設(shè)計(jì)顛覆了黑、白、灰、深藍(lán)等常用色彩，將大量艷麗明亮的女性化色彩運(yùn)用到男裝之中，這對(duì)傳統(tǒng)男裝色彩有很強(qiáng)烈地沖擊。

硅谷的科技巨頭，如蘋(píng)果的斯蒂芬·喬布斯，F(xiàn)acebook的馬克·扎克伯格，谷歌的謝爾蓋·布林歷來(lái)都極力排斥西裝革履的行頭。

總是休閑裝出境的喬布斯

休閑服制度已經(jīng)在世界范圍內(nèi)滲透到各個(gè)行業(yè)。

休閑服雖然看起來(lái)是放松了對(duì)職業(yè)穿衣的制約，但是，千姿百態(tài)、花樣無(wú)窮的樣式和眼花繚亂的色彩讓人們感到落入了服裝的汪洋大海之中。

傳統(tǒng)的西服革履有非常明確的、不成文的國(guó)際規(guī)定。但是，休閑服卻沒(méi)有強(qiáng)制性規(guī)定。合理得體的搭配和一些不成文的約束，無(wú)形中對(duì)人們的穿衣提出了新的挑戰(zhàn)。

休閑服減弱了西服給男人帶來(lái)的威嚴(yán)和被尊重感。對(duì)于一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)而言，柔軟舒適的毛衣輕而易舉地拆除了權(quán)威的盔甲！

因此，自西裝誕生以來(lái)，它就一直在男性的衣柜里穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)著一席之地。